Overvejer lidt minisaltvand og klovnfisk

Jeg står og skal beslutte mig for hvor jeg vil hen med min akvariehobby. Mere ferskvand, vampyrkrabbe, rejeboxe eller saltvand og jeg har derfor kigget lidt på google efter hvad det kræver for at starte et bette et op med 2 klovnfisk da jeg egentlig godt kunne tænke mig sådan et. MEN min bankkonto er ikke ubegrænset og det er mit værelses kvadratmeter heller ikke. Så basalt udstyr men ikke noget der støjer meget (skal sove i lokalet) eller går hurtigt i stykker. Og max størrelse er 85L
Hvad skal der bruges? (Har kigget på boyu Startssæt) hvad koster det? Hvor får jeg det henne af? (Østjylland eller nettet) hvor meget arbejde kræver det? og hvad koster det i drift med strøm, salt og hele dynen?

Altså jeg har lige startet et nano saltvand op på 60L , og det koster ca 1500 kr i levende sand, levende sten, power head , salt, div test's / måleudstyr , clean up crew og så kommer fiskene bagefter, hvor jeg regner med ca 150kr stk. 🙂

Og arbejdsmæssigt kræver det selvfølgelig mere tid. I sær i opstartsfasen. Det skal jo gerne stå og udvikle sig et par uger hvis du indkører et helt nyt, og så skal du regne med at teste det et par gange om ugen for forskellige vandværdiger, ex ammoniak, nitrit, nitrat og saltniveau. Men det tager ca 10 min og lave de test's. Så det er slet ikke så galt. Skal du så hen og have koraller også, så er det noget helt andet. Der skal du ihvertfald være opmærksom på lys.

Er koraller frivilligt om man vil have dem eller afhænger det af fiskearten?
Hvilke fisk har du i dit 60L?
Saltet, er det bare noget man løbende hælder i måler og justerer til?

Har i øvrigt lige set at klovneriskehotellet fra boyu er på 58L - er det nok til 2 alm. Klovnfisk?

Hej BettaEinstein. Ang saltvand. Sådan et Boyu starter er ok bare der er skummer i. Lyset skal du vælge rigtig fra starten af og tage stilling til om du vil ha koraller for hvis du skifter lyset senere i forløbet får du en ny alge fase igen. Af testset skal du bare bruge CA MG KH Ph no3. Og et refraktometer til at måle saltholdigheden. No2 er ikke nødvendigt. Du skal bruge 10% sten af dit akvaries volumen. Altså 100L akv =10 kg sten. Lav stensætningen luftig så den ikke får døde zoner, som kan opsamle affaldsstoffer. Køb levende sten ca 90kr kg. Og koralgrus dødt det bliver levende med tiden.

Lad være med at måle dine værdier de første to måneder det er spild af tid og penge da de svinger hele tiden blot fyld efter med osmosevand, saltet fordamper ikke, kun vandet. Et saltvand akvarie er først kørt ind efter et år ca.

Når alle dine alger er ved at gå i sig selv igen kan du smide 3 erimitter og en Hugo i eller erstat de 3 erimitter med 5 turbosnegle. Vent gerne op til 6 måneder hvis du kan med fisk og koraller så er du sikker på du har er godt stabilt system og fodre småt til at starte med så baljen kan følge med. Saltvand er utrolig følsomt og vælter nemt i starten hvis man er for hård med foder.

Cirkulation er minimum 25 gange akv volumen meget gerne meget mere.

58L akv går lige an til to klovne man siger minimum 60L.

Koraller er helt frivilligt. Og afhænger slet ikke af fiskene det ligner bare mere deres naturlige happitat.

Vh. Michael. Kik evt påhttp://www.saltvandswiki.dk/wiki/Opstart_af_Saltvandsakvarie der er mange svar på opstarten. God fornøjelse med den spændende verden.

Hvad så hvis jeg ikke kan skaffe osmosevand, gerne vil har sand i stedet for grus og ikke vil have en Hugo?
Kan koraler komme i senere hvis man vil starte så nemt som muligt op og avancere senere?

#6 Hvis du ikke vil have osmosevand, så check med dit lokale vandværk os se, hvormeget nitrat, der er i vandet. Jeg bor i østjylland og fik vand fra boringer, der var stort set nitratfri. Det gjorde ikke nogen forskel på, om jeg anvendte osmosevand eller ej, hvorfor jeg droppede det. Hvis du endvidere overvejer at køre med dækglas, får du kun en meget sparsom fordampning, hvormed efterfylding af vand er reduceret til et minimum. Dækglas kræver dog, at man er over det mht. rengøring.

Koraller kan sagtens komme i senere. Hvis du gerne vil have klovnfisk og en anemone, bør du holde lidt igen med cirkulationen. 10-20X er rigeligt, alt efter om du bruger konventionelle eller stream-pumper. En af de mere taknemmelige søanemoner, Entacmae quadricolor, er ikke slem til at vandre, men er der for meget strøm, vil den lede efter et sted, hvor den er mere ugeneret. Med en søanemone til klovnfisk, skal du også tænke på, hvad lys du har over - ligesom hvis du holder koraller. Entacmae quadricolor er ikke den mest lyskrævende af de såkaldte værtsanemoner.

Når du i første omgang ikke vil have koraller (her tænkes især stenkoraller, da en søanemone i bund og grund også er en koral), så drop alt om at måle kalcium, magnesium og KH. Nitrit er dog en god ting at måle i opstartsfasen. Det giver dig en god fornemmelse for, hvornår akvariet er klar til at blive introduceret for de første dyr. På længere sigt er nitritmålinger også en god indikation om, hvad der kan være galt, hvis du synes, at akvariets sundhed halter. Nitratmålinger fortæller generelt om akvariet er overbelastet og om der trækkes næringsstoffer ud i tilstrækkeligt stort omfang. For meget nitrat giver algeopblomstring og er giftigt for dyrene i akvariet.

Du kan godt undvære en skummer, selvom den er et nyttigt værktøj. Det kræver dog et godt biofilter og noget til at reducere nitrat med, som f.eks. masser af Caulerpa (en hurtigtvoksende bladalge, som ikke bliver spist af klovnfisk), et nitratfiler eller en god reserve af saltvand, som er klar til hyppige vandskifte.

Du behøver ikke en "Hugo", salarias fasciatus. Alt for mange af dem vænner sig aldrig til andet foder end det, de finder af visse algetyper. Og der løber 85 l hurtigt tør. Et par turbosnegle er derimod en udemærket investering.

Hvis du vil spare, hvor der spares kan, så køb et hydrometer til at måle saltholdighed med. Den type, der består af en lille, gennemsigtig beholder med en vippearm og en skala, er meget nemmere at aflæse end dem, som ligger og flyder i akvariet. Et refraktometer er endndu mere nøjagtigt, men den ekstra præcisionen er mest for akvaristens skyld og har ingen praktisk betydning.

jeg overvejer kraftig boyu akvariet på 58L - det får kun ros men kritik for manualen. det kan jeg overleve. men jeg har også set et startsæt på 58L fra akudim de er meget ens. ER DE ENS? hvis nej , hvilket er bedst?

Ved ikke hvor du har det fra med at Hugo ikke spiser tørfoder. De er vilde med det alle dem jeg kender spiser de tørfoder og frostfoder som artemia inklusive undertegnedes hugo. Nitrat eller no3 skal gerne ligge på 20 ppm hvis du har koraller i da de bruger del af det, og et backup filter hvis der skulle komme for meget. En skummer et klart at anbefale da den sortere affaldsstofferne fra og minimere vandskiftene hvis du ikke har koraller. Uden skummer skal du lave for hyppige vandskift for at holde en anbefalelsesværdig vandkvalitet.

Ang dit spørgsmål. Boyu er ganske fint og kender flere er har god succes med den. Og du kan sagtens opgradere senere med koraller osv. Zoa og zoa palys er nok det nemmeste for dig at starte med og formere sig nemt samt noget viridis og anemone quadricolor som 8 skriver.
Hvis ikke du vil ha grus så bare brug almindelig sand, men kan være ulempe hvis du vil ha nogle koraller i som kræver god Cirkulation så flyver det rundt over alt. Stadig minimum 25 gange akv volumen er anbefalingen.

#10 ingen Hugo, jeg synes de er meget lidt kønne. Koraller heller ikke da jeg vil starte op uden, skummer medfølger i startsættene. Ang. Sand har jeg læst nogen om levende sand - så er det vel ikke almindeligt?

Ville det andet startsæt være lige så godt som boyu? Det er nemlig 500 kr. Billigere

Strømmæssigt, hvor meget bruger sådan et 58l saltvand så om måneden? (Bor hjemme, men betaler selv for strømmen til min hobby)

Ok BettaEinstein helt i orden. Ja bare den indeholder samme udstyr som det andet redet helt ens. Levende sand er ikke andet end sand som bakterie kulturen allerede er til stede i. Og det kommer også med tiden med dødt tørt sand. Det vil ikke koste er end 300 kr afhængig af størrelse og udstyr osv. Men 300 er højt sat afhængig af hvor meget udstyr du smidder på.

#10 Jeg har ikke sagt, at en "Hugo" ikke spiser tørfoder. Jeg kender også dem, hvor det er lykkes. Men jeg kender endnu flere, hvor det ikke lykkes.

En NO3 koncentration på 20 kan lige gå an, men når der er hvirvelløse dyr i akvariet er det lige i den høje ende. Der er intet argument for ikke at sigte mod 0 mg/l.

#12 jeg prøvede og finde lidt oplysninger om udstyrets forbrug på nettet og fandt frem til at boyu akvariets udstyr ligger sådan:
Lys
Pumpe: 9,5W
Pumpe: 9,5W
Varme: 100W - men det er jo kun når det er fuld skrald
Uv sterilizer (hvad end den er til): 5 W
Skummer: ingen oplysninger

Når det regnes sammen (W x timer i døgnet x 365) / 1000 x 2 / 12
Giver det ca. 85kr. Det er jo slet ikke 300, hvad glemte jeg?

Hvis jeg lige må komme med et indspark her; Et 58L akvarium til to klovnfisk, er klart i underkanten. De mindste klovnfisk bliver 8-10 cm lange, og selv om de ikke hører til blandt de mest aktive, har de brug for plads. Hvis man så gerne vil se dem sammen med en anemone af rimelige proportioner, bliver det en meget kritisk balance, at holde et så lille akvarium kørende. For en nybegynder er chancen for succes ikke ret stor.

Hvis det alligevel skal prøves, er der i hvert fald ingen grund til at spekulere over hvilke andre fisk der skal i.

Nyberg: Det har faktisk vist sig, at bestræbelserne på at holde nitraten på 0, som også er det jeg har været vant til, ikke er så smarte. Jeg har endnu ikke fået sat mig ind i detaljerne, men det er almindelig anerkendt, at det er bedst, også i akvarier med koraller og andre hvirvelløse dyr, at holde nitraten oppe på 10-20 ppm.

Lige et indspark fra én der ikke er ekspert på saltvand. 😉 Jeg mener det var på Skive Akvariemesse sidste år, jeg så en udstiller der solgte saltvandsakvarier, helt komplet indkørt med vand og det hele. De var på ca 100l, og filter m.m. var bag ved baggrunden/bagvæg. Det var faktisk så smart at jeg overvejede at købe et.
Jeg kan bare ikke huske hvad forretningen hed, men måske en anden har en udstillerliste derfra.

Hvis du køre med osmoseanlæg/rovand og kulfilter (det gode/dyre kul) og ugentligt vandskift kan man nemt holde saltvand uden det vilde udstyr men klovne i et lille akvarie er lige som guldfisk i bowler.

Hvis du ik køre med store vandskift skal du have skummer og bioreaktor.

Så om du vil bruge penge på udstyr til at holde vandet rent eller om du vil bruge penge på salt rovand og kul er op til dig men du skal vide lidt om værdiger og så have lidt test sæt som også koster lidt (1000kr).

Men hvis du "kun" vil holde fisk er det en helt anden sag det er slet ik så krævende som koraller og alt de andet levende.

Jeg holder koraller og med det nye led lys koster det ik så meget mere end mine ferskvands akvarier.

Så når testsæt osmoseanlæg og alt er indkøbt er det kun salt varme og kul der er extra.

personligt gad jeg ikke have anemoner da jeg har hørt at de ikke sidder fast men "går" rundt i akvariet og på glasset *doh* (men passer det overhovedet)

KimJ: Som uddannet ingeniør bøjer jeg mig naturligvis for nyeste viden 😉 Jeg er dog nysgerrig efter at vide, hvad der ligger til grund for, at man bør op i så høje nitratkoncentationer, at det klart overgår naturligt havvand på koralrevene. Korallernes zooxantheller har selvfølgelig brug for næringstoffer og der er selvfølgelig heller ikke en konstant tilføsel af mikroplankton i et akvarie. Jeg har også læst eksempler på, at et overskummet akvarie med lav besætning af fisk, har der stort set ikke været noget tilbage af næring til korallerne.

Men ifølge min egen erfaring – og den erfaring, jeg har udvekslet med en masse andre saltvandsakvarister gennem årene – opstår der nemmere problemer med alger, når man kommer op på nitratkoncentrationer på 20 mg/l. Desuden er margenen indsnævret op til de koncentrationer, hvor man vil opleve mistrivsel blandt de hvivelløse. Det kan været svært at styre – især som nybegynder. Nitratkoncentrationer på 0 mg/l opnår man næppe uden at gøre noget ekstraordinært, men stiler man derefter, kommer man også oftest ned på undersiden af 10 mg/l.

Ellers enig i, at 58 l. er lige til øllet mht. klovnfisk. Dog med den formildende omstændighed, at klovfisk kun forlader deres værstanemone, hvis de er nødt til det, og dermed ikke nødvendigvis udnytter mere plads. De fleste værstanemoner opnår dog pæne størrelser og det vil ikke se godt ud med en anemone, der er klemt ind mellem for- og baggrude i et så lille akvarie.

#18. Praktisk taget alle sønamoner, som man støder på i handlen, er i stand til at vandre. Nogle arter foretrækker dog at blive siddende i samme hul eller en spalte på et sted, hvor der ikke er alt for kraftig strøm. Når de bliver forstyrrede, vil de trække sig ind i spalten. Ændrer man på strømforholdende i akvariet, er der chancer for, at anemonen vil finde et nyt sted at sidde. En amemone som Heteractis aurora foretrækker at sidde på samme sted i sandbunden. Den ofte farverige Heteractis magnifica er en notorisk vandrer, og palcerer sig gerne der, hvor den er aller mest udsat. Som f.eks. på akvariets forrude. I naturen vil de gerne sidde på forhøjninger eller fremspring. Så hvis du er "aqua scaper", så gå en stor bue uden om denne. Den hører i øvrigt heller ikke til blandt de nemmeste søanemoner at holde liv i.