Nybegynder. hvilket dyr?

hej jeg skulle spørge fra en ven hvilken art der er let at passe men stadigvæk er spænende at se på.
han havde tænkt på at anskaffe sig en vandagame grøn leguan eller en slange, men han vil lige høre fra jer.😎

Det er nærmest et umuligt spørgsmål at svare på.
Det kræver blot han sætter sig ned og læser om forskellige arter, og når han så har læst kan han stille evt. spørgsmål.

Er han klar på at give dyr som Grøn leguan og grønd vandagame den plads de behøver?

Grøn leguan bliver stor, omkring 160-180 cm (også større), og kræver meget plads.
De er ikke kæledyr og langt fra alle leguaner bliver håndvandte.
De kan give gode slag med halen.
Så skal han tænke over om han har tid og lyst til at holde fugtigheden oppe - og skifte vandbalje / kar.
Både gråne leguan og grøndvandagame er stærkt knyttet til vand og skal have mulighed for at bade - hvilket hurtigt sviner vandet.

Når du/i bare siger slange, dækker det jo over alle lovlige slange arter hvilket er mange - hvad er han til kvæler slanger eller snoge?
Hold ham fra furetandet arter.

Skal de være store eller små? Trælevende eller bundlevende eller gravende?
Skal de være nataktive eller dagsaktive?
Skal den kunne håndteres eller er det ligegyldt?

Et andet spørgsmål, hvor gammel er han, mere iforhold til hvis han er ti vil jeg ikke råde ham til en slange som bliver 2-3 meter.

Husk krybdyr er ikke kæledyr men hobbydyr, og skal kun håndteres når det er nødvendigt / eller begrænset - de nyder ikke håndtering det er kun for din skyld;)

Mht. Både vandagame og leguan, specielt leguan, er det ikke nogen jeg vil anbefale til begyndere.
Leguanen blivr pænt stor, og kræver virkelig arbejde, og at man gider tage sig tiden til den. Lige så med en vandagame, som også bliver stor, omkring 90cm.

En kongepython (python regius) eller en kongeboa (boa constrictor), samt fx. pogona vitticeps (skægagame) eller 2 leopardgekkoer, kunne være bud på begynderdyr.
En python kræver ikke voldsomt meget arbejde, en boa eej heller, min erfaring er dog at boaen er mere aktiv, og så bliver den noget større end pythonen.
En skægagame er både underholdende, og er lettere at vende til hånden,som er en god ting når man skal fodre og gøre rent. Ligeså med leopardgekkoen. Sidstnævnte foretrækker selskab af artsfælle, men kan godt holdes alene.
MEN.. HUSK et krybdyr er IKKE et kæledyr, og man skal håndtere disse mindst muligt, hvis man vil sit dyr det bedste. Hver gang du fjerner dyret fra sit terrarie, så udsætter du den for stress og nedkøling. Men derfor er det stadig en fordel at kunne fodre med hånden, så man ikke bliver totalt overfaldet og halvspist under rengøring.
Uanset hvilket dyr han vælger, så skal han læse meget om den, og sætter sig ind i dens behov og krav. De kræver en del plads, og de har alle forskellige behov.

BTW; en leguan er RIGTIG dyr i strøm alene. Regn med et terrarie der siger 2x2x2 meter (for at gøre det optimalt), og en ekstra regning på 500kr alene der hver måned. Bagefter kommer foder,bundlag, udskiftning af pærer osv. Plus dyrlægeregninger, hvis der skulle ske noget (dette gælder alle krybdyr). En leguan sviner rigtig meget, og dens afføring indeholder salmonellabakterier, så derfor skal man være omhyggelig med rengøring, både hos leguanen og en selv.
En grøn vandagame, skal have mindst 720L terrarie, da den er RIGTIG aktiv. Og den sviner ligeledes ret meget.

Alle de ovennævnte dyr, er nogle jeg selv har holdt. Mit første krybdyr var en skægagame, så kom leopardgekkoerne, pythonen, boaerne og leguanen. Nu holder jeg stribet tokay gekko, og grønne vandagamer.

spørg endelig hvis eg kan hjælpe med mere, eller du har spørgsmål til ovennævnte 🙂

tak for hjælpen skulle jeg hilse og sige han sidder lige nu og læser om dyrende han har tænkt på en konge boa. er det noget i kan anbefale eller fra råde

En kongeboa er en aktiv slange (specielt ifht. en kongepython) og så bliver den altså noget større. Det kræver et stort terrarie, og gerne et meget højt eet, da den ynder at sno sig om grenene.
Men den kan godt anbefales til begynderdyr, hvis blot man husker på den kræver en del plads.
Den har stadig behov for uva og uvb, maden skal stadig kalkes og vitaminiseres. Vi gav gerne rotterne vitaminerne og kalken i deres mad og vand, og så fik slangen sine vitaminer og kalk på denne måde.
Når han skal på udkig efter en, så se godt efter foderstanden, og dens almene tilstand. Hvis slangen ikke er specielt aktiv, så er der noget galt (medmindre dret lige har spist, men så vil du kunne se maden i form af en bule). Ligeledes skal skællene være fine og hele, den skal helst være silkeblød at røre ved, uden fingrene hænger i, når man kører dem langs slangen (kører man dem modsat skællene, vil de kradse).Den skal være i god foderstand, forstået at den skal have en vægt/tkkelse der passer til alderen og længden. Den må ikke være tynd, og heller ikke fed. Undersiden skal være blank, og lys, se efter røde pletter, som meget tit kan være blodmider. Ikke at blodmider er jordens undergang, men det er noget lort at få indenfor dørerne. Den kan have mørke pletter under bugen, dette behøver ikke betyde noget, men kan blot være en del af dens pigmentering. Den skulle gerne stikke tungen ud og lugte til omgivelserne, og hånden/armen. Gør den ikke det, sammenholdt med den måske er lidt slap i det, så ville jeg overveje en ekstra gang om det var rette slange.
Og lad være med at købe en slange der er i hamskifte. Hvis slangen er mat, eller har hvide øjne, er den godt på vej/midt i. I sådan et tilfælde vil den være aggressiv af den simple årsag at den er meget sårbar, da den ikke kan se en meter.

Jeg siger ikke at min guideline er den eneste rigtige, og der er sikkert også flere ting man skal være obs på, men her er ihvertfald nogle tips, så er du/i godt på vej 🙂
En unge eller en slange vil være at foretrække, med mindre den er vant til håndtering i forvejen. De kan bide ret hårdt, og eftersom terrariet skal gøres ren en gang imellem, samt den skal ud ved fodring, så vil det klart være at foretrække at man kan røre ved den.
Og ja, jeg har ALTID flyttet slangerne i boks når de skulle spise, da de ellers vil forbinde deres hjem og dig med mad, så hver gang man stikker hænderne ind i terrariet er man udsat for bid. Ligeledes, så vask fingrene efter håndtering af maden, da slangen ellers kan foranlediges til at tro dine hænder er maden, fordi de lugter sådan.

Jeg vil gerne lige komme med en kommentar eller to:)

kongeboaer (når vi ikke snakker lokaliteter, da der kan være forskel på levis fra lokalitet til lokalitet), er bundlevende.
Ja de kan klatre og vil gøre det en smule men er primært bundlevende.

Det er ikke en aktiv slange, det er en kvæler som gerne spare en masse energi indtil næste måltid.

De har ikke behov for uv a eller b - det er nataktive dyr som fra naturens side får minimalt uv - og har ligeledes ikke behov for det i fangeskab.

Der er ingen grund til at putte vitaminet kalk og mineraler i slangen, dette får den fuldt ud i sin kost - hvis det ellers er sunde fordyr.
Frost foder kan du snilt fodre med (optøet foder i passende størrelse).

De får massere af kalk fra foderdyrnes skelet:)

Dyret er et fint begynderdyr HVIS man er berat på at slangen kan nå en længde på 3 meter og veje over 20 kg - jeg siger ikke alle når denne længde men 2-2.5 meter ses ofte og med en vægt på på over 12 kg jamen så er det en stærk slange.

Som KAN være farlig.
En god regl er:
1 mand pr meter dvs.
1 meter = 1 mand
2 meter = 2 mand
osv osv.

#6 Det er jeg så slet ikke enig med dig i 😉 Bortset fra det med at de fylder godt i landskabet:D

Hvor er du da uenig? 🙂

Det er minimalt hvor meget UV der er om natten, hvor deres primære aktivitets priode ligger.
Når man dertil ser på deres biotop som er på bunden af skov / krat, hvor uven har svært ved at nå helt ned i dagstimerne, jamen så er det altså begrænset hvad de får af UV.

Ser du på deres anotomi kontra trælevende eller semitrælevende arter, så er vægt fordelingen på kroppen helt forkert 🙂
Og jo de ses da kravle og vil benytte sig af det i terrariet, men det er ikke højden jeg vudere som værende vigtig.

Jeg ville give et dyr på 150-200 cms længde et terrarie i målne.

200x150x150 (LxHxD), med nogle hylder som den kan ligge sig på.

#8 den terrariestr, kan jeg godt gå med til, men stadig vil de kravle. Jeg er godt klar over at de ikke er trælevende, men stadig har alle dem jeg har været i nærheden af, været ret aktive opad i terrariet. Men det med hylderne er også meget praktiseret og en rigtig god idé. Jeg har endnu til gode at møde en boa der ikke har været aktiv om dagen, og jeg er af den indstilling at uv ikke skader, når blot man holder temperaturen og luftfugtigheden rigtigt. Der er ingen der siger den skal være tændt hele dagen. Specielt Uvb´en ser jeg som vigtig.
Mht. vitaminer og kalk, så mener jeg absolut at det er vigtigt at give dem et tilskud, medmindre du ved at det fodr du får har fået godt med varieret foder. De fleste fodrer deres rotter/mus med ensformigt pillefoder, specielt i dyrehandlere, og jeg ville simpelthen ikke turde løbe an på at det var nok. Jeg har set hvordan en boa ser i ud i mangeltilstand desværre 🙁

Bare lige for at få det på det rene; når jeg hører ordet kongeboa går jeg automatisk udfra at her er tale om en boa constrictor constrictor. (Nu du snakker lokaliteter 😉 ) Der er iøvrigt en glimrende vejledning her : http://www.leopardgekko.dk/artikler/andre/exsotiske/slanger/kongeboa.htm
Er dog ikke enig i størrelsen på terrariet i ovennævnte link.

Først kan vi jo lige starte med at få arten på det rene.

Boa constrictor constrictor og boa constrictor impator, hedder de ikke længere de er ophøjet til selvstændige arter.
Så slangen hedder blot Boa constrictor.

De piller du snakker om kan være helt ok fuldfoder - det er ligegyldigt hvilken form fodret til mus / rotter / kaniner kommer i - bare det indeholder de rette ting.


Nu skal vi vel også have en anden ting på plads - igen selvom at dyret vil bevæge sig om dagen er det minimalt hvor meget uv den udsættes for.

UVb er nødvendigt hvis du ser på D3 vitamin optagelsen, og her har nataktive arter altså et andet behov.

Og hvilket lys vil du så køre med?
Exoterra lyset har en max rækkevidde på 15 cm, så er uv indexet så lavt at det er ligegyldigt.
Du skal op i andre mærker og priser - og så der tale om pære og ikke rør.
Her har du så en rækkevidde på omkring de 30-45 cm.

Der skal altså et par pære til at give en slange på den længde alt det ud - du gerne vil have 🙂

dertil går uv ikke gennem glas? Og reflekteres kraftigt af andre genstanne, f.eks af gitter (det betyder ikke at gitter/net ikke kan bruges man skal bare vælge omhyggeligt).

Så jeg ville være klart mere bange for brandsår end for vitamin mangle:)

ps. Man kan købe massere af mus og rotter privat hvis man ike ønsker dyrehandleren.
Men hos mig er det nu ikke et problem - jeg vil æde min gamle har på der er andre grunde end at foder dyrne har fået foder piller til slangen har været skidt:)

#10 Mht brandsår, det er derfor du sætteer gitter om(kan købes færdiglavet). Det er en god idé til alle krybdyr for at undgå brandsår.

Jeg står stadig ved mit indlæg #9. Men selvom vi ikke er enige, kan vi sagtens have ret begge to alligevel 😉

Mht. slangen jeg omtaler i #9, var det vitaminmangel og kalkmangel.

Og så lige for at tilføje - lokaliteter betyder ikke underarter 🙂
men blot stedet hvor de er fra - og der kan være stor vairation i mellem lokaliteterne:)

#12 det er jeg skam klar over 😉 Men det kunne godt læses anderledes i mit indlæg #9 kan jeg se:D